[동대문 패션디자인 3기] 모델리스트 과정 모델리스트(패턴) 24일차 후기_김하은
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작성자 김하은 작성일26-02-23 02:03 조회11회 댓글0건관련링크
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이제 처음으로 다희선생님과 같이 수패턴을 뜨는 시간을 가졌습니다. 모델리스트, 패턴사가 되기 위해 수패턴에 대한 지식이 있어야 한다는 것을 알아서 수업을 듣는 동안 하나라도 놓치지 않으려고 필기를 열심히 했습니다. 수업을 들으면서 가장 좋았던 점은 흔한 패턴서적에 나오는 이론과 공식을 의지하지 않고 그런 공식이 왜, 어떻게 나오게 되었는지 근본적인 이유부터 알려주시는 게 정말 좋았던 것 같습니다. 왜 다트의 길이를 앞뒤 다르게 줘야 하는지, 왜 뒤판이 더 크게 제도 되어지는 지 제가 평소에 제도를 하면서 궁금했던 부분들에 대해 속시원하게 알려주셔서 정말 시간 가는 줄 모르고 재미있었던 시간이었습니다. 이제 빨리 다양한 스커트 패턴을 뜨고 싶은 생각이 들었습니다.
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H라인 스커트 패턴 제도
도식화 분석
*패턴사는 도식화를 분석하는 능력이 필요하다.
*디자이너가 꼭 줘야하는 스펙은 기장이다. 기장은 디자인의 영역이라 꼭 작업지시서에 기재되어야 한다.
*실루엣 파악을 먼저 해야한다.
*소재를 보고 늘어나는 소재가 아닐 경우 지퍼를 꼭 넣어줘서 입을 수 있게 해야한다.
*뒷면에 트임 표시를 확인해야한다.
-H라인 스커트이니 밑단둘레를 유추해서 줄자를 그만큼 뽑은 다음 다리에 끼워보고 계단을 올라가는 행위가 편하게 되는지 확인을 하고 벌어진 치수만큼 재서 트임을 넣어준다.
*트임은 기능적 요소지만 트임의 기장은 디자이너의 디자인 영역임
*도식화 안에서 허리선이 수평으로 그려져 있다 = 제 허리선이라는 의미
*도식화에서 중심선, 옆선, 엉덩이선을 각각 수직선,수평선으로 그려서 실루엣을 확인한다.
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제도 전 스펙
*기본 스펙을 알고 있어야지 제도하기 편하다
*패턴을 뜰 때 표준 사이즈 그대로 뜨는게 아니라 이상적 체형 사이즈를 기반으로 뜬다. (신체의 단점을 옷이 커버해주기 위해)
*여성복은 무조건 날씬해 보이게 하는게 이상적 취향이다.
*피팅할 때 체촌은 주로 디자이너보다 패턴사가 많이한다.
*체촌 방법
허리: 정면에서 볼 때 가장 잘록한 부분을 지나는 수평둘레 (측면에서 치수잰거 보기)
엉덩이: 측면에서 볼 때 가장 튀어나온 부분을 지나는 수평둘레 이때 Y존 부분에 손가락 두마디씩 넣어서 둘레를 측정한다. (정면에서 치수잰거 보기)
*55SIZE 평균 키 160CM, 보통 이상적 체형은 8등신이다. 그러면 평균키 160CM를 8로 나누면 한 칸당 20CM다,
*동양여성은 종아리 부분 다리가 짧아서 무릎선을 2CM 위로 주고 패턴을 제도한다.
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패턴 제도하기
*가장 처음은 정확한 제도를 위해 직각을 그려준다. 패턴지 끝선을 활용해서 직각을 그려준다.
*가장 큰 둘레가 감싸져야 하기 때문에 둘레 치수 중 가장 큰 치수인 엉덩이 둘레/2로 BOX 그리기
*이때 박스채로 바디에 대보면 허리와 엉덩이의 치수차이 때문에 허리 부분이 좀 뜬다 이 뜨는 부분을 도식화에 나온 디자인(다트)을 줘서 없애준다.
*허리와 엉덩이 치수의 차이로 인해 뜨는 현상을 다트로 없애준다. 다트는 앞,뒤,옆에 나눠서 준다.
*엉덩이 선은 연령에 따라 다르게 줄 수 있다. (ex 젊은 연령대 – 짧은 엉덩이 길이)
*다트량 비율은 1:2:2로 해준다.
*다트량은 뒤판이 앞판보다 많아야 한다. 그 이유는 튀어나온 쪽에 다트를 넣는데 뒤판이 앞판보다 굴곡이 더 심하기 때문이다.
*선은 방향성을 가지고 있기 때문에 다트선의 위치는 중심에 가까울수록 날씬해보이고 다트의 길이가 길면 허리가 길어보이고 엉덩이 길이가 길어보인다. (시각적으로 주는 효과가 크다)
*보통 뒤 다트의 위치는 앞 보다 무조건 작게 해야한다. 앞판 다트의 위치는 7.5cm에서, 뒤판은 앞에서 0.5뺀 7cm에서
*앞판 다트가 길어진다는 것은 여유량이 없어진다는 것과 같다. 그래서 앞판 다트의 길이가 더 길어지지 않고 중힙 위치에 있는 이유는 시각적으로 이쁘지 않은 것과 여유량을 위해서다.
*허리선 옆선을 올려주는 이유는 입혔을 때 수평으로 보이게 하기 위해서 올려주는 것이다.
*다트를 주는 순간 각지기 때문에 다트량에 따라 허리를 채워준다.
*옆선을 봉제 했을 때 다트끝이 뾰족 튀어나오지 않게 하려면 곡선으로 수정 해야한다.
*옆선의 곡선을 그릴 때 자의 방향은 체형을 고려해서 해야한다. 곡이 별로 없는 옆선일 경우 살이 없는 여성 신체를 고려한 패턴이다.
*지퍼의 길이는 엉덩이 선까지다. 엉덩이가 가장 튀어나온 부분이기 때문에 입고 벗기가 편하다.
*트임 위치는 제허리선 기준으로 33cm아래 부분으로만 가능하고 그 위로 가면 안된다.
*겹트임: 살이 바로 안보이게 하기 위해서 시접을 덧대준 트임
*스커트 밑단에는 주로 겹트임을 쓴다. 트임 너비는 주로 5cm이다.
*트임패턴에 사선으로 패턴이 만들어질 경우가 있는데 시접처리 방법에 따라 다르다.
*뒤중심선 같은 경우에는 하나의 수평선으로 보이게 하기 위해 직각으로 처리해준다.
*봉제를 위한 너치는 필수다. 기장 30cm마다 너치를 넣어준다.
*부속이 없기 때문에 몸판에 아무 표시가 없으면 중심선이 결선이다.
*결선을 넣을 때 화살표를 넣는 이유는 결방향을 나타내기 때문에 넣어준다.
양방향, 한방향 주의* 한방향 중에서도 아래 화살표는 퍼, 위 화살표는 벨벳, 벨루아, 골덴
*여성복은 샘플 단계일 경우에는 시접을 안 넣었다가 그레이딩 단계에서 시접을 넣어준다.
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Q&A
Q. 엉덩이둘레 체촌할 때 y존에 손가락 두마디 넣는 이유는?
A. 여성 신체구조상 y존 쪽에 공간이 있기 때문에 이정도 공간을 포함해서 체촌을 해야지 알맞은 사이즈로 패턴을 제도할 수 있다.
Q. 옆선의 위치가 왜 앞쪽으로 더 가있는지?
A. 측면에서 허리의 이등분, 엉덩이의 이등분 점을 선으로 이어보면 옆선이 사선진다. 이 옆선을 일자로 하기 위해 허리 이등분을 기준으로 일자로 내리거나 엉덩이 이등분을 기준으로 일자로 내리거나 해야된다. 보통 허리를 기점으로 일자로 내리기 때문에 옆선을 기준으로 앞판이 더 작고 뒤판이 더 큰거다.
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H라인 스커트 패턴 제도
도식화 분석
*패턴사는 도식화를 분석하는 능력이 필요하다.
*디자이너가 꼭 줘야하는 스펙은 기장이다. 기장은 디자인의 영역이라 꼭 작업지시서에 기재되어야 한다.
*실루엣 파악을 먼저 해야한다.
*소재를 보고 늘어나는 소재가 아닐 경우 지퍼를 꼭 넣어줘서 입을 수 있게 해야한다.
*뒷면에 트임 표시를 확인해야한다.
-H라인 스커트이니 밑단둘레를 유추해서 줄자를 그만큼 뽑은 다음 다리에 끼워보고 계단을 올라가는 행위가 편하게 되는지 확인을 하고 벌어진 치수만큼 재서 트임을 넣어준다.
*트임은 기능적 요소지만 트임의 기장은 디자이너의 디자인 영역임
*도식화 안에서 허리선이 수평으로 그려져 있다 = 제 허리선이라는 의미
*도식화에서 중심선, 옆선, 엉덩이선을 각각 수직선,수평선으로 그려서 실루엣을 확인한다.
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제도 전 스펙
*기본 스펙을 알고 있어야지 제도하기 편하다
*패턴을 뜰 때 표준 사이즈 그대로 뜨는게 아니라 이상적 체형 사이즈를 기반으로 뜬다. (신체의 단점을 옷이 커버해주기 위해)
*여성복은 무조건 날씬해 보이게 하는게 이상적 취향이다.
*피팅할 때 체촌은 주로 디자이너보다 패턴사가 많이한다.
*체촌 방법
허리: 정면에서 볼 때 가장 잘록한 부분을 지나는 수평둘레 (측면에서 치수잰거 보기)
엉덩이: 측면에서 볼 때 가장 튀어나온 부분을 지나는 수평둘레 이때 Y존 부분에 손가락 두마디씩 넣어서 둘레를 측정한다. (정면에서 치수잰거 보기)
*55SIZE 평균 키 160CM, 보통 이상적 체형은 8등신이다. 그러면 평균키 160CM를 8로 나누면 한 칸당 20CM다,
*동양여성은 종아리 부분 다리가 짧아서 무릎선을 2CM 위로 주고 패턴을 제도한다.
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패턴 제도하기
*가장 처음은 정확한 제도를 위해 직각을 그려준다. 패턴지 끝선을 활용해서 직각을 그려준다.
*가장 큰 둘레가 감싸져야 하기 때문에 둘레 치수 중 가장 큰 치수인 엉덩이 둘레/2로 BOX 그리기
*이때 박스채로 바디에 대보면 허리와 엉덩이의 치수차이 때문에 허리 부분이 좀 뜬다 이 뜨는 부분을 도식화에 나온 디자인(다트)을 줘서 없애준다.
*허리와 엉덩이 치수의 차이로 인해 뜨는 현상을 다트로 없애준다. 다트는 앞,뒤,옆에 나눠서 준다.
*엉덩이 선은 연령에 따라 다르게 줄 수 있다. (ex 젊은 연령대 – 짧은 엉덩이 길이)
*다트량 비율은 1:2:2로 해준다.
*다트량은 뒤판이 앞판보다 많아야 한다. 그 이유는 튀어나온 쪽에 다트를 넣는데 뒤판이 앞판보다 굴곡이 더 심하기 때문이다.
*선은 방향성을 가지고 있기 때문에 다트선의 위치는 중심에 가까울수록 날씬해보이고 다트의 길이가 길면 허리가 길어보이고 엉덩이 길이가 길어보인다. (시각적으로 주는 효과가 크다)
*보통 뒤 다트의 위치는 앞 보다 무조건 작게 해야한다. 앞판 다트의 위치는 7.5cm에서, 뒤판은 앞에서 0.5뺀 7cm에서
*앞판 다트가 길어진다는 것은 여유량이 없어진다는 것과 같다. 그래서 앞판 다트의 길이가 더 길어지지 않고 중힙 위치에 있는 이유는 시각적으로 이쁘지 않은 것과 여유량을 위해서다.
*허리선 옆선을 올려주는 이유는 입혔을 때 수평으로 보이게 하기 위해서 올려주는 것이다.
*다트를 주는 순간 각지기 때문에 다트량에 따라 허리를 채워준다.
*옆선을 봉제 했을 때 다트끝이 뾰족 튀어나오지 않게 하려면 곡선으로 수정 해야한다.
*옆선의 곡선을 그릴 때 자의 방향은 체형을 고려해서 해야한다. 곡이 별로 없는 옆선일 경우 살이 없는 여성 신체를 고려한 패턴이다.
*지퍼의 길이는 엉덩이 선까지다. 엉덩이가 가장 튀어나온 부분이기 때문에 입고 벗기가 편하다.
*트임 위치는 제허리선 기준으로 33cm아래 부분으로만 가능하고 그 위로 가면 안된다.
*겹트임: 살이 바로 안보이게 하기 위해서 시접을 덧대준 트임
*스커트 밑단에는 주로 겹트임을 쓴다. 트임 너비는 주로 5cm이다.
*트임패턴에 사선으로 패턴이 만들어질 경우가 있는데 시접처리 방법에 따라 다르다.
*뒤중심선 같은 경우에는 하나의 수평선으로 보이게 하기 위해 직각으로 처리해준다.
*봉제를 위한 너치는 필수다. 기장 30cm마다 너치를 넣어준다.
*부속이 없기 때문에 몸판에 아무 표시가 없으면 중심선이 결선이다.
*결선을 넣을 때 화살표를 넣는 이유는 결방향을 나타내기 때문에 넣어준다.
양방향, 한방향 주의* 한방향 중에서도 아래 화살표는 퍼, 위 화살표는 벨벳, 벨루아, 골덴
*여성복은 샘플 단계일 경우에는 시접을 안 넣었다가 그레이딩 단계에서 시접을 넣어준다.
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Q&A
Q. 엉덩이둘레 체촌할 때 y존에 손가락 두마디 넣는 이유는?
A. 여성 신체구조상 y존 쪽에 공간이 있기 때문에 이정도 공간을 포함해서 체촌을 해야지 알맞은 사이즈로 패턴을 제도할 수 있다.
Q. 옆선의 위치가 왜 앞쪽으로 더 가있는지?
A. 측면에서 허리의 이등분, 엉덩이의 이등분 점을 선으로 이어보면 옆선이 사선진다. 이 옆선을 일자로 하기 위해 허리 이등분을 기준으로 일자로 내리거나 엉덩이 이등분을 기준으로 일자로 내리거나 해야된다. 보통 허리를 기점으로 일자로 내리기 때문에 옆선을 기준으로 앞판이 더 작고 뒤판이 더 큰거다.
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